Вена.

ВЕНСКИЕ МОТИВЫ

Поездка в Вену состоялась. Задумывалось не описывать эпизоды, связанные с пересечением границ, но видно не судьба, потому что и на этот раз наблюдалось кое-что интересное. В Ростовском аэропорту все прошло быстро и на удивление гладко. Самолет от Австрийских авиалиний поднял нас в небо, и тут страшно задуло, такое впечатление, что мы летели с открытыми окнами. Стюардессы лихо обслуживали пассажиров бизнес-класса, и мы грешным делом подумали, что нас кормить и поить не будут. Вспомнили, как в Испании даже за стакан воды в самолете брали 1 евро. Где-то через полтора часа после взлета о нас вспомнили и накормили и напоили, и нам стало сытно и легко. В аэропорт Вены прибыли вовремя. Багаж привезли быстро, но когда я взял чемодан и решил покатить его на колесиках, то он вдруг не покатился, а натуженно пополз, кто-то из пассажиров обратил наше внимание, что колеса на оси сами по себе едут по конвейерной ленте. Я их подобрал и постарался поставить на законное место, но кронштейн крепления оси был выломан, при более внимательном осмотре чемодана создалось впечатление, что его швырнули на землю с десятиметровой высоты - так он был ободран. Но нам еще повезло. С нами летела семья из 4-х человек, так их багаж вообще не прибыл. Им объяснили, что у самолета был перегруз, поэтому в Ростове их чемоданы просто не взяли. Пообещали, что через двое суток им все привезут. После небольшого скандала нашим туристам в качестве компенсации выдали по майке, чтобы было в чем спать, зубной щетке и маленькому тюбику пасты. Вот так люди приехали отдохнуть и себя показать.

АВСТРИЯ

Только здесь я понял, что знаю о ней очень мало. А ведь до Первой мировой это была самая большая страна в Западной Европе. Тогда она называлась Австро-Венгрией. История собственно Австрии начинается примерно в то же время, когда образовалась Киевская Русь. Все мы знаем, что австрийцы те же немцы, но около тысячи лет назад будущая Австрия была в составе баварского герцогства, а обособленным герцогством стала в середине 12-го века. У меня есть своя версия образования австрийской государственности. Австрийцы предпочитают вино пиву, в то время как немцы (особенно баварцы) больше всего пьют пиво. Вывод: разделение немцев на австрийцев и германцев произошло на почве любви к напиткам. Кто пил вино, образовал Австрию, кто пил пиво, организовал Германию. Одно время Австрия была ядром Священной Римской империей, хотя сам Рим никогда не был в ее составе. Из всех династий императоров самой значительной была династия Габсбургов. Кстати, одна из ветвей Габсбургов была на королевском престоле и в Испании, пока не выродилась от однокровных браков. Есть одна интересная закономерность в развитии многих государств: обязательно был исторический период, когда страной правила женщина и правила настолько успешно, что осталась в памяти народа, как великий деятель. Например, в России - Екатерина Вторая, в Испании - Изабелла, в Англии - Виктория, а вот в Австрии такой п равительницей была Мария-Терезия, которая была на троне с 1740 по 1780 год. Не верится, но это факт: за время ее императорства было отменено крепостное право, введено всеобщее образование (!), церковь отделена от государства и провозглашена свобода вероисповедания. При этом она была сторонницей авторитарной власти. Наверно думала, что императоры по определению самые умные люди на свете. Говорят, что Мария-Терезия не обладала чувством юмора, но когда пришла пора прощаться с этим светом, то на вопрос, как она себя чувствует, ответила: "Не настолько хорошо, чтобы жить, но и не настолько плохо, чтобы умирать". Кстати, Мария-Антуанетта, французская королева, погибшая во время Великой революции, была ее дочерью. Своего расцвета Австрия и Вена достигли во времена императора Франца-Иосифа Второго, но Первая мировая война привела к скоропостижному закату и распаду империи. К сожалению, о Первой мировой войне мы тоже мало знаем, потому что в свое время ее рассматривали сквозь призму партийной идеологии, а то, что она и ее последствия принесли столько горя и бед народам, никто в СССР и не говорил. Впрочем, хватит об этом.

ВЕНА, КАК ГОРОД

Если бы я спросил себя до поездки, с чем у меня ассоциируется Вена, то сразу и не знал, как на этот вопрос ответить. Например, Москва - Кремль; Париж - Лувр, Эйфелева башня; Мадрид - коррида; Рим - Колизей; Каир - пирамиды и так далее, а вот о Вене я могу говорить только сейчас и очень много. Итак, начинаю: венский штрудель, венская опера, кофе по-венски, венский лес, венский шницель, венские стулья. Мало? Можно дальше. Венская вода. О ней надо сказать особо. Когда нас везли в гостиницу, то водитель (русский) сказал, чтоб мы не пили воду из крана. Мы, как бы соглашаясь, спросили: "А что, можно что-нибудь подхватить?", на что он засмеялся и ответил: "Да нет, боюсь, что всю выпьете". Потом рассказал, что в Вене самая вкусная вода во всем мире, что ее берут из горных источников, она по трехсоткилометровому водопроводу поступает в город на радость венцев и иностранных туристов. Когда мы попробовали воду в гостинице, то сразу оценили ее вкус. Считаю, что та питьевая вода, которую в Ростове покупаем в магазинах, по качеству ниже венской водопроводной.

Речушка Вена (вода не для питья)

Интересная история с сосисками. Мы знаем много наименований сосисок: наши - это молочные, говяжьи, еще какие-то, а у них (теперь и мы ими балуемся) ганноверские, венские, франкфуртские и т.д. Так вот, оказывается франкфуртские и венские сосиски - это одно и то же. Прибыл как-то в Вену один предприниматель из Франкфурта и стал делать и продавать сосиски, они имели большой спрос и громкий успех, за что венцы прозвали их франкфуртскими. Предприниматель разбогател, вернулся на родину и открыл там тоже сосисочную. Франкфуртцам сосиски понравились не меньше, чем венцам, и они прозвали их венскими. Вот такая история.

Что за сосиски?

Перед поездкой мы прочитали, что в Вене кофе подают с водой, чтобы, запивая ею глоточек кофе, можно было ощутить его неповторимый вкус и аромат. В одном кафе нам так и предложили выпить, и было очень и очень. История появления кофе в Вене несколько романтична. В семнадцатом веке турки после длительной осады Вены были отброшены от ее стен и в спешке оставили много мешков с неизвестными зернами, которые были приняты за фураж для лошадей. Но лошади наотрез отказались кушать эти зерна. Уже решено было выбросить на свалку неизвестный продукт, но вдруг, откуда ни возьмись, появились армянские купцы, знающие толк в восточной кухне, они размололи неизвестные зерна, заварили их и угостили венцев. Напиток пришелся по душе, и с тех пор Вена является признанной столицей приготовления и потребления кофе. Правда, итальянцы считают, что они готовят кофе лучше всех в мире, но о вкусах не спорят.
Воздух в Вене очень чистый во многом благодаря Венскому лесу - он считается легкими города (1,6 млн. жителей). У нас была экскурсия по этому лесу. Одно время на него напала напасть в виде каких-то насекомых, которые поедали листья деревьев, и против этого не могли найти противоядия. Начали даже вырубать целые участки и сжигать зараженные деревья, но потом все восстановилось, и сейчас лес в порядке. В Австрии очень сильное движение зеленых, и население поддерживает акции, направленные на сохранение флоры и фауны. Так, например, когда была построена атомная электростанция, то против ее пуска было много выступлений, пришлось провести референдум, на котором победили противники атомной энергетики. Так и стоит до сих пор эта станция без работы.
Облик современной Вены был сформирован во время правления Франца-Иосифа Второго. Он до сих пор пользуется популярностью у австрийцев, и некоторые мужчины носят усы а-ля Франц-Иосиф. Самым видным архитектором Вены был Отто Вагнер, о существовании которого мы узнали только во время этой поездки. Он был основателем движения сецессионистов (этот термин тоже впервые услышали здесь), которое стало основателем венского стиля модерн. Вагнер был придворным архитектором и фактически он определил архитектуру Вены. Ему поручили строительство городской железной дороги, а это означало строительство тридцати станционных зданий, мостов, перекрытий. Кроме этого по его проектам строилось много других зданий и соборов. Все это сохранилось до сих пор, и экскурсоводы чаще всего упоминали его имя при осмотре города. Еще хочется упомянуть имя архитектора Хундертвассера - современного архитектора. Описывать его творения невозможно, их надо видеть. Хундертвассер считал, что современным домам не хватает индивидуальности, поэтому он привносил в стандартные проекты зданий что-то необычное - это разноцветная окраска наружных стен, посадка на крышах домов кустарников и даже деревьев, стены и полы делались волнообразной формы. Наиболее известные его творения - дом Хундертвассера, Венский дом искусств, а также здание мусоросжигательного завода (1991 год), которое он восстановил, а фактически заново построил после пожара. Оно выполнено в виде высокой стеклянной позолоченной башни (сам завод расположен внутри этой башни), при этом технология сжигания такова, что продукты горения не попадают в атмосферу, а тепло, образующееся при сжигании, используется для получения горячей воды и отопления. Венцы называют этот завод золотой задницей Вены. К сожалению, нам не удалось его сфотографировать.

Дом Хундертвассера

Об архитектуре Вены, о ее истории можно написать монографию, и кто-то ее написал, но я хочу привести еще один трагический факт, связанный со строительством здания Венской государственной оперы. Строили его два архитектора: фон Зиккардсбург и ван дер Нюлль. Строительство было завершено в 1869 году, и на создателей сразу же обрушилась грязная критика за архитектурные решения. В итоге ван дер Нюлль покончил жизнь самоубийством, а его напарник умер через два месяца от инфаркта. А вскоре (так часто случается в жизни) Венская опера стала считаться одной из лучших в мире. Здесь великолепная акустика, здесь часто выступают знаменитые певцы и танцоры. Как нам рассказала экскурсовод, в венской опере часто поет Анна Нетребко, одна из лучших певиц мира, и после одного из ее выступлений перед ней на сцене пал ниц директор оперы с огромным букетом цветов. Мы с Леной мечтали побывать на каком-нибудь представлении, как раз в это время давали балет "Евгений Онегин" на музыку одноименной оперы, а танцевала в основном труппа русских танцоров во главе с известным балеруном Малаховым (он, оказывается, руководит Берлинским театром оперы и балета). К сожалению, билетов уже не было, правда, можно было взять на стоячие места (по 7 евро за билет) но стоять в театре как-то не хотелось. Еще перед представлением продавались разбронированные билеты по цене от 125 евро, но больно кусачие цены. Зато мы побывали на концерте музыки из произведений Моцарта и Штрауса в Курзале - этот зал был специально построен для танцев под музыку, исполняемой оркестром. Конечно, это мероприятие носит коммерческий характер, на билетах места обозначены не были, поэтому лучшие доставались тем, кто приходил раньше. Нам повезло, достался ряд, перед которым был проход, поэтому можно было спокойно вытянуть ноги. Сидели же мы на венских стульях, очень маленьких и неудобных. Зрителей рассаживали служители зала, поэтому рассадка заняла почти час времени. В зале, благодаря венским стульям зрителей набилось, как селедок в бочке, было душновато и жарковато. Оркестр состоял из 13 оркестрантов, дирижировал первый скрипач, вернее по его сигналу оркестр начинал играть, качество игры среднее, но спасала, конечно, музыка. Несколько выступлений сопровождалось пением и танцами, уровень коих тоже был невысоким. Закончили выступление великолепным маршем Радецкого. Впечатление сходное с тем, что мы получили в Мулен Руж. Но не жалеем, что отметились в культурной жизни Вены.

ВЕНА И ДВОРЦЫ

У нас создалось впечатление, что Вена занимает первое место в мире по количеству дворцов. У императоров в черте города было два дворца: зимний - Хофбург и летний Шенбрунн. Вообще, Хофбург это целый комплекс зданий с несколькими внутренними дворами, через которые постоянно перекатываются группы туристов, и которые не понравились Лене из-за ощущения замкнутости пространства. Многие здания отличает эклектицизм, то есть смешение различных архитектурных стилей, но простым туристам трудно понять, в чем различия между барокко, рококо или модерн, когда экскурсовод говорит об этом, то все понятно, а так, когда сам осматриваешь какой-нибудь памятник архитектуры, то оцениваешь его по принципу "красиво - некрасиво", "нравится - не нравится". Так нам с Леной и здание венской оперы понравилось, и недостатков особых мы не заметили, а вот кое-кто до сих пор критикует его за то самое смешение стилей. Как правило, к большинству дворцов примыкают великолепные парки, и хотя мы были там в конце апреля, но всю прелесть и красоту тамошних парков оценили сполна. Во-первых, почти на всех клумбах были уже высажены цветы, во-вторых, мы впервые увидели, как многие цветники огорожены не бордюрным камнем, а низкими кустарниками самшита, что придавало им дополнительное очарование. В связи с этим, естественно вырвавшимся словом, хочу сделать небольшое отступление. Дело в том, что наш тур носил название "Очаровательная Вена", экскурсовод говорила нам, что она и ее коллеги сами придумали это название и что программа экскурсий построена так, чтобы мы все это ощутили. И на самом деле, Вена о чаровательный город, это определение ей здорово подходит.
Перехожу снова к паркам. В них люди отдыхают. Заходишь в какой-нибудь парк и забываешь, что за оградой большой шумный город. Здесь нет ни музыки, ни кафе, ни ресторанов - только покой и тишина. Очень красивые композиции из деревьев, кустарников, искусственно созданных рельефов местности. Много интересных скульптур, большие и малые пруды, возле которых так и хочется посидеть.

Один из дворцов Хофбурга

Шенбрунн - это самый посещаемый дворец Вены.
Когда наша группа подошла к нему, то все увидели, как к кассам выстроилась громадная очередь. Но организованные группы проходили вне очереди, поэтому нам долго ждать не пришлось. Дворец стал настоящей летней резиденцией императоров при Марии-Терезии. Здесь жил и Наполеон, когда он со своей армией завоевывал Австрию. Здесь родился и умер император-долгожитель (правил 68 лет) Франц-Иосиф Второй. Чтоб оценить архитектуру дворца, надо его видеть, поэтому смотрите фото. Нам рассказали, что для восстановления и реставрации дворцового комплекса, его в 1990 году передали в частные руки на условиях сохранения его облика и доступности для туристов. Владельцы дворца смогли извлечь прибыль от его эксплуатации путем поднятия цен на входные билеты, организации выставок, продажи сувениров и т.д.

Дворец Шенбрун

Невероятное впечатление произвел парк, примыкающий к дворцу. Мы такого громадного культурного парка не видели, очень много скульптур и скульптурных групп на античные темы, фонтаны, гроты. Панорама парка, благодаря рельефу местности, создает ощущение бесконечности. Ну и конечно, клумбы, деревья, кусты, дорожки и тишина. Мы увидели многих, кто занимался оздоровительным бегом, а кто (люди постарше) ходьбой, при чем у многих в руках были палки, похожие на лыжные, они ими интенсивно отталкивались от земли, как бы помогая себе быстрее идти.

Часть парка дворцового комплекса Шенбрун

Еще один дворцовый комплекс, в котором мы славно провели время - это Бельведер. Мы его долго искали, потому что вход в него какой-то незаметный, даже входом не назовешь, а какой-то проулок, который сразу отрезает посетителей от шумной улицы. Пройдя по этому проулку метров тридцать - сорок, попадаешь в парк прямоугольной формы, отделенный от внешнего мира двумя дворцами и боковыми высоченными стенами, самого города не видно. Парк расположен на наклонной плоскости, поэтому дворец внизу называют Нижним Бельведером, а вверху, естественно Верхним. К сожалению, в этот день сами дворцы были закрыты, но и наружный вид дал возможность насладиться их архитектурой. В парке дворцового комплекса мы первый раз в жизни увидели газонные площадки (примерно 10х10 м2), расположенные ниже основного уровня парка почти на метр. Интересное решение. Общий вид парка напоминает знаменитый Петергоф. Тот же каскад фонтанов, множество скульптур. Некоторые газоны имеют вид ковров, так искусно они засажены различными травами, цветами и низкорослыми самшитами, здесь мы впервые увидели предупреждение, что по газонам ходить нельзя.

Ковры Бельведера

За Верхним Бельведером расположен громадный водоем, который подчеркивает великолепие дворца.
Основателем дворца был принц Евгений Савойский, который как военачальник прославился в конце 17-го века своими победами над турками, осаждавшими Вену. Откуда у него богатства, позволившие построить такой дворцовый комплекс, неизвестно

Фасад верхнего дворца Бельведер

ВЕНА И ИСКУССТВО

Наверно, Вену можно назвать музыкальной столицей мира и вот почему. История так распорядилась, что на протяжении длительного времени здесь жили и творили величайшие композиторы: Моцарт, Глюк, Гайдн, Бетховен, Вагнер, Брамс, Штраусы отец и сын, Шуберт, Малер, Брукнер, Кальман, Легар и многие другие. Здесь была основана венская классическая школа (Моцарт, Гайдн, Бетховен), Шуберт стал основоположником музыкального романтизма, А уже в первой половине двадцатого века Шенберг, Веберн и Берг основали Новую венскую школу, которая ввела в музыкальную композицию атональность, технику додекафонии. Не последователи ли этой школы наши композиторы Шнитке, Денисов, Губайдулина? На рубеже 19 и 20 веков ведущее положение занимает венская оперетта. Ну и нельзя не упомянуть о венском вальсе, чей музыкальный размер в три четверти распространился во всем мире. До сих пор королем вальсов остается Иоганн Штраус-сын. В Вене очень много памятников композиторам, особенно впечатляет памятник Иоганну Штраусу-сыну.
Вена чтит и любит своих композиторов, особенно Моцарта и Штрауса-сына. Их именем называются конфеты, ликеры, отели, кафе и рестораны. Часто слышишь негромкую музыку из их произведений, но той разнузданной, бьющей по мозгам какофонии, которая оккупировала наши города, там мы ни разу не слышали. Музыка великих композиторов поистине народная музыка.

Иоганн Штраус-сын

И в настоящее время Вена приглашает многочисленных туристов посетить музыкальные салоны, в которых каждый день даются концерты, играют симфонические оркестры, звучит красивая музыка. Экскурсоводы рассказывали много эпизодов из жизни композиторов. Очень интересна история о восхождении на музыкальный Олимп Штрауса-сына. В начале 19 века в Вене было много оркестров, их называли капеллами, которые играли в танцевальных залах для венцев - любителей танцев. А венцы танцевать любили и любят до сих пор. Самым известным оркестром была капелла под управлением Ланнера. Он сам сочинял музыку, при этом ему принадлежит заслуга в создании нового типа венского вальса, в чем он заключается, я не понял, но так было сказано. Публика боготворила Ланнера и его оркестр, но вот в состав оркестра был принят Штраус-отец (в15 лет), и кто бы мог подумать, что этот талантливый музыкант станет в итоге разрушителем успешной творческой жизни Ланнера. В 21 год Штраус создает собственный оркестр, он идет путем Ланнера, сам сочиняет музыку, сам ее исполняет, и слава его затмевает славу учителя. Ланнер стал обвинять Штрауса, но тот не обращает на это внимание, тем более, что публика сама предала забвению бывшего кумира, и итоге Ланнер рано умер в нищете и бедности. Но вырос Штраус-сын, несмотря на запреты отца, он стал тайком (с помощью матери) обучаться музыке с детских лет, в 6 лет сочинил первый вальс, а в 19 лет создал свой оркестр и стал соперничать с отцом. Их отношения испортились, потому что публика стала боготворить молодого композитора. Венцы после первых концертов Штрауса-сына стали говорить: "Вчера Ланнер, сегодня Штраус-отец, завтра Штраус-сын". Но сын все-таки не стал разрывать отношения с отцом, более того он говорил, что ничего нового не создал, а просто идет путем отца.
Любовь к танцам у венцев сохранилась до сих пор, имеются в виду бальные танцы. В феврале начинается сезон балов. Их больше трехсот, при этом балы организуются по профессиональному признаку: бал транспортников, бал медицинских работников, бал учителей и т.д. Сезон длится до начала Великого поста. Каждый венец считает своим долгом посетить хотя бы один бал. Во всех, даже самых небогатых домах, для этого случая хранятся длинные бальные платья и фраки. Иностранцев на балы тоже пускают. Фраки и платья можно взять напрокат. Цена билетов самая разная: от нескольких десятков долларов до нескольких тысяч.
Вообще, величина входной платы зависит не столько от престижности мероприятия, сколько от экзальтированности публики. Hапример, на бал в бывшую резиденцию Габсбургов, дворец Шенбрунн, где собирается средний класс, можно попасть всего за $70. В Венскую оперу, где собираются европейские аристократы, - за $1.000. Это потанцевать. Если же просто посмотреть с галерки, то в несколько раз дешевле.

Скрипичный ключ, я и Моцарт

Конечно, потрясает история смерти Моцарта. После торжественного отпевания в соборе Св. Стефана, на котором присутствовали члены императорской семьи, его тело не было востребовано ни женой, ни родственниками, и по законам того времени он был похоронен в общей могиле. Останки его до сих пор не найдены, хотя были сенсационные сообщения о их нахождении, но генетические анализы каждый раз опровергали дешевые сенсации. На центральном кладбище есть могила Моцарта и памятник ему, но все это символически. Конечно, история послесмертия Моцарта известна, но когда ее слушаешь в Вене, то принимаешь очень близко к сердцу, и создается такое ощущение, что венцы чувствуют себя до сих пор виноватыми за неуважение предков к памяти гения.
Если Меккой композиторов можно назвать Вену, то Меккой художников является Париж, поэтому шедевры изобразительного искусства в тутошних музеях имеют чужеземное происхождение.
Классика представлена в венском музее истории искусства. Основой коллекции является собрание полотен, принадлежавшее династии Габсбургов. Специально для экспозиции картин было построено великолепное здание в 1891 году. Прекрасные росписи в этом здании делал самый известный австрийский художник Густав Климт (мы о нем узнали только во время этой поездки, а видели его картины в других музеях). Очень много картин голландских художников, потому что в свое время Голландия входила в состав империи Габсбургов, прилично представлены итальянцы. Назову несколько фамилий: Дюрер, Рубенс (большая коллекция), Ван Дейк, Брейгель, Рембрант, Джорджоне, Тициан, Рафаэль, Караваджо. В кунсткамере представлены скульптуры, предметы домашнего обихода, выполненные известными мастерами. Экскурсовод рассказала историю похищения и благополучного возвращения "солонки" работы Челлини. Конечно, надо видеть эту солонку, чтобы понять, почему ее украли.

Солонка для императоров

Злоумышленник не смог ее продать и решил вернуть ее в музей за вознаграждение, вел переговоры по сотовому телефону, благодаря чему его и вычислили. Дело в том, что при подключении телефона к сотовой сети требуется паспорт, и хотя преступник взял его по чужому, все равно на него вышли. Он чувствовал, что кольцо вокруг него сжимается и, опасаясь за свою судьбу, подкинул это произведение искусства в музей. Но было поздно, его взяли и осудили на семь лет.
Чтобы понять, что это за движение в искусстве "Сецессион", мы решили посетить музей под таким названием. Первым делом осмотрели настенные росписи Климта - художественную интерпретацию 9-ой симфонии Бетховена, замысел которой принадлежал тому самому Отто Вагнеру. Впечатлило. Потом стали искать другие экспозиции, но нашли только токарный станок, на его фоне Лена сфотографировалась, да еще несколько выброшенных на свалку и подобранных авангардистами предметов, надо только догадаться, какие идеи в них заключены. Обратились к служителям, а где же выставка? А в ответ развод руками. Слегка плюнули и, смеясь, вышли из музея.

Токарный станок как зеркало современного искусства

Наибольшие открытия ждали нас в музее Леопольда. Здесь представлены шедевры венского экспрессионизма и модерна. Конечно, это Климт, а также Вальде, Шиле, Мозер. Но самым большим открытием была выставка картин Роберта Хаммерстайла, американского художника, мы нигде не встречали такой техники, как у него. Представьте себе жанровую сцену в кафе, на улице, где все персонажи, интерьеры имеют раскрашенные контуры без каких бы то ни было деталей, внимание зрителя концентрируется только на фигуре, вернее на ее положении, и ты видишь: этот человек грустит, этот веселится, этот мечтает, а этот обслуживает посетителей кафе. Здорово!

Вот такой Хаммерстайл

Интересна экспозиция венских стульев разных производителей.
Из всех писателей, живших в Вене, нам известен лишь Стефан Цвейг, остальные, по-видимому, так и останутся непрочитанными.

Гете тоже был в Вене

Еще одна знаменитость, о которой стоит упомянуть - это Зигмунд Фрейд. И хотя он был врачом, но по своей сути его учение о психоанализе ближе к литературе, чем к медицине, ведь многие писатели тоже являются мастерами психоанализа - тот же Цвейг, Достоевский, да всех и невозможно перечислить. Он после окончания медицинского университета стал заниматься традиционной врачебной практикой, но пациенты к нему не шли, тогда он самостоятельно стал изучать психические заболевания, в результате анализа и систематизации большого количества информации Фрейд создал знаменитую систему психоанализа. Его методы лечения привлекли венскую клиентуру, скорее всего оттого, что он очень подробно вникал в историю заболевания, а пациентам внимание всегда нравится, Фрейд становится популярным врачом, открывает свою клинику, стало модным у него лечиться. Все было замечательно, но пресловутый "Аншлюс" (присоединение Австрии к гитлеровской Германии) в 1938 году разрушил благополучие. Фашисты не признавали его учение, книги Фрейда сжигали на кострах, он несколько раз вызывался на допросы, а когда арестовали его сестру, то ничего не оставалось делать, как эмигрировать. Фрейд жил в Лондоне, там он и умер в 1939 году от рака гортани - очень много курил. Его дочь Анна после войны открыла музей Зигмунда Фрейда в доме, где он жил и работал.

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЭКСКУРСИИ

Пешеходную прогулку по историческому центру Вены мы совершили на следующий день после прилета. Три часа экскурсовод водила нас по улочкам, площадям, по известным и не очень известным местам. Если я в начале писал, что не знаю, что может служить символом Вены, то после прогулки можно сказать: собор Святого Стефана. Святой Стефан - первый христианский мученик, забитый камнями. Сам собор был освящен в 1147 году (для русских этот год не менее значителен). Потом храм сгорел, восстанавливался, достраивался, перестраивался. Но основной облик здания сохранился с 14 века. Храм расположен в старой Вене, он гордо, я бы сказал, готически возвышается среди невысоких зданий, и хотя соборная площадь немаленькая, все равно, стоя на ней как можно дальше, приходится задирать голову, чтобы увидеть величественные шпили кафедрального собора Св. Стефана. На одной из его башен укреплены средневековые меры длины: венский локоть (большой) и венский локоть (малый), а также круглая мера хлеба. Ремесленника, товар которого не отвечал этим стандартам, сажали в деревянную клетку и окунали в Дунай. Вот так тогда работал Госстандарт.

Собор Святого Стефана - необъятное не объять

Есть одна особенность в облике не только Вены, но и других городов Австрии это скульптурные группы под названием "чумная колонна". В Вене чумная колонна носит имя святой Троицы, которую возвели в конце 17 века в благодарность от избавления от черной смерти.

На заднем плане чумная колонна

Перед пешей прогулкой мы осматривали Шенбруннский дворец, о нем я уже рассказывал, но после его посещения нас повели в кафе, находящееся в дворцовом комплексе, и повар этого кафе продемонстрировал нам, как делается венский штрудель, при этом каждому из нас принесли по кусочку штруделя и по чашке кофе. Пока повар показывал и рассказывал о технологии, мы выпили кофе, а вот со штруделем не справились - уж очень сладкий и сытный. По окончании сеанса каждому дали рецепт приготовления этого пирога, но у нас до сих пор не возникло желания воспользоваться им.
Одна из экскурсий была в курортный город Баден. Ехали через Венский лес, живописные деревушки с очень симпатичными домами и аккуратными двориками. По пути остановились в каком-то монастыре, известным в Европе тем, что там ежегодно проходят теологические семинары. Отведали монастырскую трапезу: красное вино и бутерброды с ветчиной.

Монастырская трапеза

Баден - замечательный курортный городок, где принимали ванны императорские семьи и другие известные персоны. В городке есть даже свой оперный театр, чтобы отдыхающие не страдали от отсутствия музыки. В Бадене провели галопирующую пешеходную прогулку, увидели дом, в котором последний император подписал отречение от престола. Всех Габсбургов выдворили из страны, и до сих пор их появление в Австрии нежелательно. В этом городе были и Наполеон, и Александр 1. Здесь написал свою девятую симфонию Бетховен, я сфотографировал дом, где он жил. Как и везде здесь очень красивый парк, в котором есть тропа Бетховена. Он любил здесь прогуливаться и наверно сочинять при этом музыку. По этой тропе прошелся и я, но музыки в себе не обнаружил. В парке находится памятник Ланнеру и Штраусу-отцу, об истории взаимоотношений которых я уже рассказывал.

Просто отдых в Баденееза

Самой жизнерадостной была трехэтапная экскурсия: гора Каленберг, ужин в кабачке и поездка по ночной Вене. Гора (484 м) расположена сразу за городом, находясь на ее вершине, можно видеть всю Вену, Дунай. Мы полюбовались панорамой, пофотографировали и отправились в кабачок, который находится в пригороде Гринциг.

Вена с высоты птичьего полета

Раньше это была деревня, а сейчас кабачок на кабачке, где любят поужинать и венцы и туристы. Здесь подается вино собственного производства, которое сами австрийцы считают лучшим в мире. Обстановка романтическая: чучела животных, оленьи рога, старинная посуда - эпоха средневековья. Каждому полагалось по бутылке вина, как бы бесплатно, а еду надо было покупать. Основное блюдо - какое-нибудь мясо, а на гарнир тушеная капуста. Экскурсовод очень хвалила мясные блюда, а мы не нашли в них ничего особенного, зато капуста была на удивление вкусна. Но дело, конечно, не в еде, а в вине, музыке, песнях и танцах. Небольшой музыкальный коллектив, по-моему, три человека, развлекал туристов австрийской и русской музыкой, под нашу народ стал петь, потом после выпитого вина пошли танцы. Время пролетело настолько быстро, что никто не поверил, что пора и честь знать. Оттянулись! Поездка по вечерней Вене завершила приятный вечер.

Ужин в кабачке

В последний день была экскурсия по Штраусовским местам и посещение центрального кладбища. Посетили квартиру, где жил композитор. Надо отметить, что в те времена знаменитости так не шиковали, как сейчас, кто-то из москвичей сказал, что квартира и обстановка скромные, вот у скандально известного Моисеева апартаменты королевские, куда до него Штраусу.
На кладбище посетили аллею композиторов и музыкальных деятелей. Когда видишь на небольшом пятачке столько могил величайших композиторов, то кажется, что это самое святое место на земле. Но проза жизни касается и усопших. В Австрии, да и вообще на Западе земля на кладбищах стоит очень дорого, поэтому в Вене, например, глубина могилы составляет семь метров и туда можно хоронить по вертикали столько родственников первого усопшего, сколько позволяют эти семь метров. Кроме этого, каждые 10 лет надо за место платить, и исключений нет. За могилы Моцарта, Бетховена платит муниципалитет, а вот за другие платят потомки, если деньги своевременно не вносятся, то земля под захоронение продается очередникам. Многие пожилые венцы заранее покупают себе места на кладбище, и очень беспокоятся, а будут ли их дети через каждые десять лет вносить причитающуюся плату, или их могилы попадут под "снос".

Надгробный памятник матери и братьям Штрауса-сына

Бетховен навсегда в Вене

Завершение экскурсии по штраусовским местам состоялось у его памятника, где он весь в позолоте играет на скрипке. Возле памятника постоянно находятся туристы, фотографируются на его фоне, гуляют, покупают сувениры.

ВЕНСКАЯ КУХНЯ

Я не имею права не рассказать о венской кухне. Венцы хоть те же немцы, но говорят, что в Германии не умеют готовить, поэтому германцы специально приезжают в Вену, чтобы вкусно поесть. Думаю, что это преувеличение, потому что, когда я был в Германии, то там еда не сильно отличается от австрийской. Во-первых, в обеих кухнях преобладает тяжелая мясная пища, мы два раза брали венский шницель - это такой величины ломти мяса, что после их поедания в желудке долго ощущаешь и сытость, и тяжесть. Во-вторых, в этих странах любят мучные блюда: булочки, пироги, торты, пирожные, штрудели, рулеты и т.д., в-третьих, непременные атрибуты в закусочных, кафе это сосиски и квашеная кислая капуста. Возможно, в Австрии процесс еды обставлен более изящно, если в Германии любят посидеть, например, с кружкой пива, что само по себе грубо, то австрийцы или с бокалом вина, или с чашечкой кофе, что само по себе красиво. Я уже говорил, что австрийцы в большинстве своем предпочитают пиву вино, мы пробовали и то, и другое. Надо сказать, что и то, и другое приятны на вкус, пиво, например, той же марки, что и у нас производится по лицензии, а разница заметная (думаю понятно, где лучше), вино тоже отменное, но сказать, что французское или испанское хуже, нельзя.

Хороша Венская кухня!

В стоимость нашей путевки входил завтрак (шведский стол) в отеле. Мы отметили, что ни в одной поездке не было такого изобилия еды, а хочется почти все попробовать. Все было вкусно, наедались почти на целый день, как удавы, но с точки зрения кулинарной ценности сделали одно открытие. На разделочной доске пресловутого шведского стола на периферии лежали сыры (сортов пять-шесть), а в центре находился виноград. Вначале я обратил свое внимание на этот натюрморт, как на украшение стола, но, увидев, как некоторые кладут себе в тарелки кусочки сыра и виноград, решил сам попробовать - должен сказать, что это было вкусовое открытие. Сочетание винограда с разными сортами сыра - изысканность, которую надо описывать стихами. Лена тоже была в восторге, и мы вспомнили, что Сережа с Леной (своей, конечно) приглашали нас на презентацию фондю. Тогда мы окунали виноград в расплавленный сыр, и тоже было вкусно, но здесь все очень просто и можно легко разнообразить вкусовые ощущения подбором разных сыров, а может быть и разных сортов винограда.
Сладости я не ел, а вот Лена решила попробовать знаменитый торт Захер. История его появления такова. Австрийский князь Меттерних (известный политик, глава правительства Австрии в первой половине 18 века, заключил договор с Францией и Англией, направленный против России) как-то захотел сладенького, на кухне был лишь ученик кондитера Захер, он с испугу смешал много ингредиентов и испек торт, который произвел фурор. Рецепт этого торта до сих пор принадлежит потомкам Захера, а настоящий торт Захер продается только в кафе Захер рядом с гостиницей Захер. Насчет вкуса все спрашивайте Лену, я видел, что очень-очень…

МЫ И ВЕНА

Часть времени мы были предоставлены сами себе, использовав его для личных исследований венской жизни.
Транспорт. В Вене есть метро, очень разветвленная сеть трамвайного сообщения и автобусы. Одноразовый билет стоит дорого - полтора евро, но если взять проездной, то при многочисленных поездках цена одной может уменьшиться в несколько раз, при этом можно пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Лена нашла очень хороший вариант: проездной на двоих на четыре дня за 24 евро (уж мы наездились). Исторический центр Вены окружает улица Ring, по которой в обе стороны ходят трамваи, мы не преминули воспользоваться этим видом транспорта и с удовольствием сделали самостоятельную обзорную экскурсию с выходом на разных остановках, жаль, что без речевого сопровождения.

Скоро заседание австрийского парламента

Один день мы посвятили пешему осмотру Вены. Очень красивые здания парламента, ратуши. Возле ратуши несколько памятников бургомистрам Вены, один из них представляет собой голову, находящуюся в клетке, нам пояснили, что этот бургомистр был на своем посту во время оккупации Австрии союзными войсками, поэтому его полномочия были сильно урезаны и находились в пределах, ограниченных решетками оккупационного режима.

Бургомистр Вены в клетке

А Лена пешком

На газонах можно отдыхать

Вена связана с несколькими историческими именами, о которых следует упомянуть. В начале двадцатого века в разное время здесь в эмиграции жили Ленин, Троцкий и Сталин. Если Троцкий вел блестящий образ жизни, часто посещал театры, кафе, имел тесные связи с местными социал-демократами, то Сталин, не зная немецкого языка, жил в одиночестве, он посещал библиотеку и там корпел над своей статьей по национальному вопросу, здание библиотеки нам показала экскурсовод, но такие дома не запоминаются. Зато после войны в Вене был и памятник Сталину, и одна из улиц или площадей носила его имя. Венцы сейчас предали забвению его имя, а вот советских воинов, освободивших город, они чтят, в центре стоит обелиск в их честь, возле которого находится великолепный фонтан. Гитлер в Вене пытался дважды или трижды поступить в академию художеств, но его не приняли. Черный юмор: "Лучше расстрелять членов приемной комиссии и принять Гитлера в академию, чем иметь столько жертв во Второй мировой войне".

Красива Вена!

Нам настойчиво предлагали посетить рынок в центре Вены, который хотели одно время снести, но потом оставили, как историческую ценность. На рынке очень много кафе, в которых немало посетителей, но рынок он и в Вене рынок, мы прошлись по нему, увидели неубранный мусор, ощутили неприятные запахи, и нам никак не захотелось здесь откушать в кафе.

Красиво в Вене

Там за спиной французское посольство

Наверно это первая поездка, во время которой мы не ходили по магазинам, но витрины осматривали, не отводить же глаза. Обратили внимание, что на витринах стоят манекены в изящных красивых одеждах. Не даром Вену называют второй после Парижа столицей мод. Очень часто видели, как на тротуарах располагались группы молодежи, то ли хиппи, то ли панки: рваные грязные джинсы, разноцветные волосы, если есть, или бритые головы, в ушах, в носах, в щеках, на груди, на животе, может быть и в других местах висят серьги, на куртках гитлеровская свастика, пьяные, с собаками, с гитарами, кричат, поют, задирают прохожих, но не переходят грань дозволенного. Дело в том, что в Вене много полицейских, мы этого не заметили, но нам разъяснили, что местные копы ходят в основном в штатском, чтобы своей униформой не раздражать добропорядочных граждан. Но если где-то непорядок, то ребята быстро все возвращают в правовое поле.

На Дунайском острове

Однажды мы совершили прогулку на теплоходе по Дунаю, осмотрели современную деловую часть города, увидели здания ЮНЕСКО, ОПЕК, современные офисы и другие здания из металла и стекла. Все знают, что Дунай и реки его бассейна часто разливаются, и от этого страдают многие города, в том числе и в нынешнем году, все, кроме Вены. Дело в том, что и Вена раньше затапливалась во время паводков, но потом было вырыто второе русло Дуная, сделана система шлюзов и теперь угроза наводнений исчезла. Как река, Дунай не очень впечатлил, а может быть оттого, что и река, и ее берега похожи на Донские, а их то мы хорошо знаем.

Дунай, Дунай, а ну, узнай…

16 апреля католики отмечали Пасху, и мы с Леной решили поприсутствовать на службе в главном кафедральном соборе, где проповедь вел архиепископ австрийский. В соборе нашлось два сидячих места, с которых можно было наблюдать за службой на экране телевизора (их было установлено в храме несколько штук), но сама проповедь нас не заинтересовала (язык-то немецкий), а вот музыка была великолепная, потому что исполнялись Моцарт, Гайдн и другие композиторы. Народ постоянно заходил в храм, ставил свечи, уходил, мы тоже поставили свечку, послушали музыку и ушли. Дома (в Ростове) нас ждала православная Пасха, но ее мы пропустили.

Католическая пасха

Вот и конец путешествию, а впечатления остались, и великолепные впечатления!